Здравствуй, Абхазия!

Абхазия – непризнанная ни одним государством мира независимая республика. Население – 300 тысяч человек. Официальный язык – абхазский и русский. Денежная единица – рубль. 60% абхазского населения считают себя христианами, 16% – мусульманами, 5% - язычниками, 3% - атеистами, остальные – затруднились с ответом. Очень много в Абхазии русских.

Наше знакомство с Абхазией начинается с пограничного поста «Псоу». Ожидаем увидеть на КПП длинную вереницу автомашин но, к нашему удивлению, оказываемся вторыми по счету. Третьими стоят земляки из Волгограда, с которыми мы впоследствии и продолжим путешествие. Заполнение таможенной декларации, осмотр машины и проверка документов занимают минут пятнадцать. При виде пограничников вооруженных автоматами становиться немного жутковато, но решение ехать принято окончательно и колеса наших «Жигулей» мягко зашелестели по первым метрам абхазской земли. Дорога неплохая, по крайней мере лучше, чем у нас в области и менее чем за час мы благополучно доезжаем до города Гагры. На удивление Гагры оказываются тем же благополучным и процветающим городом – курортом, который многие из нас помнят по довоенному периоду. Следов войны нет нигде, санатории полны отдыхающих. Поражает обилие пальм, кафе и ресторанов. Пляжи - полупустые, море - благородного изумрудного цвета. Но задерживаться нельзя, уже начинает темнеть, и мы продолжаем двигаться дальше. Наша цель – посещение святых для каждого христианина мест в Абхазии: поклонение мощам апостола Симона Кананита в новом Афоне, посещение пещеры в горах, где он вместе с апостолом Андреем Первозванным скрывался от преследования римских легионеров и поклонение мощам свт. Иоанна Златоустого, захороненного в мужском монастыре местечка Каманы, близ Сухума.
Трасса до Нового Афона прямая, без серпантинов, но движение сильно затрудняют местные коровы, наглость которых воистину беспредельна: они прямо таки ложатся под автомобиль. Тем не менее, уже через пару часов мы оказываемся на месте. В гостинице мест нет, но среди многочисленных продавцов стоящих на улице, за сто рублей с человека (с детей денег принципиально не берут), мы находим желающих предоставить нам ночлег. По пути следования чуть было не попадаем в тщательно замаскированную милицейскую засаду. Выручает автомобильное братство и загодя снизив скорость мы проезжаем не скрывающих своей досады многочисленную группу местных гаишников, воочию убеждаясь в правоте российских СМИ утверждающих о бедственном положении простого абхазского народа. Ведь если у наших постовых радар, как правило, один на двоих, а то и на одного, то местные блюстители дорожного порядка похоже приобретали его в складчину на семерых, надо же как – то кормить семью. Хозяин дома, Леон, радушен, гостеприимен и приветлив, как впрочем, и большинство абхазов, для которых гость (особенно из России) всегда желанен, и большой грех не приютить его. Семья похоже не бедствует. Огромный дом из четырех комнат и такой же огромный мандариновый сад за ним, который не без гордости демонстрирует нам глава семейства, впечатляют. « В хороший год по 20 – 25 тонн сдаю мандаринов»,- хвастается Леон. Из сада прекрасный вид на море, чудесный воздух, напоенный ароматами южных растений, без каких бы то ни было намеков на присутствие промышленности. Пока не стемнело, Леон зовет смотреть местные достопримечательности – сероводородные источники. Спешно грузимся в машины и через пять минут оказываемся у купален облицованных кафелем, рядом с которыми душ, мощной струей извергающий целебную воду. Удовольствие стоит 50 рублей с человека. Увидев наше замешательство, Леон неожиданно принимает другое решение и везет нас к морю, где у самого берега из металлической трубы выходящей на поверхность, совершенно бесплатно, бьет не менее мощный чем в купальне, сероводородный фонтан. Не отказываем себе в удовольствии постоять под теплой целебной струей и поплескаться в ночном море, которое уже начало фосцерировать. Вернувшись в дом, усаживаемся за поздний ужин. Хозяин мало пьет, но угощает собственным вином, словоохотлив и достаточно образован. После нескольких заверений хозяина о гарантии нашего безопасного пребывания в Абхазии разговор незаметно принимает политический оттенок. С теплотой в голосе Леон упоминает имена Лужкова, которого запросто называет Лужком и Жириновского (Жирика), который оказывается в этот момент гостит в Сухуме. «Они много делают для абхазского народа», - утверждает он. - Лужок, например, выделяет деньги на восстановление Сухума и железной дороги. (Это правда. Мы видели ремонтно-восстановительные работы на железной дороге в районе Гагр). А еще они способствуют укреплению политического статуса Абхазии, не желающей возвращаться в состав Грузии и просто мечтающей о присоединении к России. (На сегодняшний день почти все население Абхазии имеет российские паспорта). Леон категоричен: «Войны не будет»,- уверяет он. - Абхазское ополчение очень мобильно и вооружено не хуже любого российского спецназовца. После поражения Грузии в войне с Абхазией и разгрома абхазским ополчением многочисленной группы чеченских боевиков пытавшихся выйти через Кодорское ущелье к Сочи, в утверждения Леона трудно не поверить. Но, вскоре усталость берет свое и мы, пожелав спокойной ночи гостеприимным хозяевам, валимся спать. Утром, попрощавшись, берем курс на Новый Афон.
Знакомство с Новым Афоном начинаем с Ново – Афонского монастыря, первый кирпич, в основание которого был заложен императором всея Руси Александром – 3. Мемориальная доска о сем событии находится внизу у красивейшего водопада, рядом с которым приютился уютный винный погребок, также удостоенный посещения царской особы. В дореволюционное время численность монахов монастыря достигала 750 человек. Сегодня же, состав монастырской братии насчитывает всего около 30 монахов и примерно столько же послушников и трудников. Статус монастыря возвращен в 1992 году, без особых разрушений пережившего последнюю войну: по свидетельству очевидцев, снаряды либо не долетали, либо перелетали через монастырь. Монастырский храм св. Пантелеимона уникален своими фресками последней русской церковной иконописной школы выполненной в стиле позднего византизма, великолепна архитектура храма. Но поражает не только это. В отличие от других монастырей, где мне пришлось побывать, самих монахов нигде не видно, как и не встречали мы и любопытных взглядов на нас грешных из окон монастырских общежитий. Все попечение о туристах передано в руки послушников исполняющих здесь роли гидов и продавцов. Редко какая женщина, одетая в брюки, перед входом в храм не использует юбки на липучках и платочки лежащие у входа на лавочке (хотя насильно их никто не навязывает), и это благочестие радует. У подножия горы, на которой расположился монастырь, находится часовня, на месте которой, по преданию, был распят св. апостол Симон Кананит, мощи которого покоятся в алтаре. Поклоняемся им и начинаем поиск пещеры. По опросу местного населения выходим к закопченному разбомбленному вокзалу, ржавые рельсы вдоль которого таинственно теряются в черной дыре железнодорожного туннеля вырубленного в величественной скале. На фоне первозданной тишины разбавляемой шумом горной речки – пейзаж марсианский, так как вокруг ни души и зрелище это скажу не для слабонервных. По тропинке поднимаемся в горы и попадаем в сказку: перед нами открывается выложенный булыжником бассейн с каменной черепахой посередине. Идем вверх по тропе, но она оказывается ложной. Возвращаемся и продолжаем путь по другой дороге, которая, наконец, вознаграждает нас за упорство: нашему взору предстает тропинка, обрамленная перилами ведущая к отвесной скале, в центре которой зияет черным проемом вход. С особым, трепетным чувством входим во внутрь, стараясь не упустить ни малейшей детали из увиденного. Поклонившись святому месту, затепливаем лампаду и горячо молимся перед иконой св. апостола Симона Кананита, молитвами которого пропитан буквально каждый камешек вокруг. Особое, благодатное место, когда еще придется испытать подобное?! Прощаемся со святым местом, и уже на мостике через горную речку супруга вдруг замечает радугу, которую почему – то не видит никто кроме нее. Доброе знамение? С легким сердцем прощаемся с Новым Афоном и после посещения знаменитой Ново - Афонской пещеры направляемся под Сухум, в Каманы.
По пути, гнетущее впечатление производят брошенные поселки и одинокие дома с выжженными глазницами оконных, и дверных проемов стоящие вдоль трассы. Дорога постепенно переходит в серпантин и примерно через час, мы оказываемся в пригороде Сухума. Не покидает ощущение, что ты оказался в прифронтовом городе. Жутковатую картину разбитых авиацией многоэтажек дополняет почти полное отсутствие людей на улицах. Все это, на фоне буйно цветущей субтропической природы и ласкового южного моря манящего к себе своей прохладой, выглядит фантасмагорично. Останавливаемся у первого продуктового магазина, чтобы пополнить съестные припасы, и с удивлением обнаруживаем, что все рассказы о дешевизне продуктов в Абхазии - не более чем миф. Продукты в основном краснодарские, цены соответственно тоже, с небольшой накруткой в районе 3-4 рублей. Едем дальше, но не в центр Сухума и у моста поворачиваем на дорогу, ведущую к мужскому монастырю, где в ссылке окончили свой земной путь величайшие христианские подвижники – святитель Иоанн Златоуст и мученик Василиск, мощи которых и гробницы находятся там же. Под непрекращающимся тропическим ливнем минуем известный обезьяний питомник и начинаем подъем в горы. Дорога очень сильно разбита, «жигуленок» порой проваливается в лужи чуть ли не наполовину, но мы, сопровождаемые верными земляками, продолжаем свой путь. Подобие асфальтовой дороги заканчивается. Минуем знак, сообщающий, что разминирование в этом районе благополучно завершено и делаем поворот налево. До монастыря – около 4 км, по дороге обильно усыпанной крупной галькой. Осторожно начинаем движение, но машина тут же зарывается носом в гладкие булыжники. Становится ясно, что паломничество завершено, так как автомобили оставлять без присмотра рискованно. Благополучно освобождаемся из каменного плена и с досадой ложимся на обратный курс. По дороге земляки уговаривают посетить обезьяний питомник. Все, кроме моей младшей дочери Ксении и волгоградцев, посещению обезьянника предпочитают прощальную трапезу под открытым небом. Обмениваемся адресами, и в это время возвращается Ксения, с упоением рассказывая об обезьянках, самым ярким впечатлением для которой стало открытие, что у них попы - розовым сердечком. Прощай Абхазия! Как жаль, что не остается времени осмотреть все твои бесчисленные достопримечательности и красоты, но мы еще обязательно вернемся и я надеюсь в совершенно другую страну – мирную и процветающую. Ты достойна этого благодатная, гостеприимная земля, низкий поклон тебе и трудолюбивым, сильным людям живущим на тебе!

Сергей Пахалянц

Православный центр «Жизнь»


p.s. Грузинский вариант названия столицы – Сухуми вообще исчез. Остался русский вариант – Сухум, или абхазский – Акуа.